Modelado de elementos realisticos
Modelado de elementos realisticos
Esta es la tercera parte de una serie que cubre las cinco áreas principales de trabajo involucradas en la creación de modelos realistas. Construcción principal, construcción fina, modelado y modelado, creación de superficies y pintura. La base se escribió originalmente como una guía para los diseñadores de teatro, quienes en la práctica convencional se espera que produzcan un modelo a escala real y altamente detallado de sus diseños previstos antes de su realización. Así que estoy usando la palabra 'realista' aquí como aplicada a cualquier forma de creación de modelos donde el objetivo es ser lo más fiel posible a una apariencia, ya sea una simulación directa y creíble de la encarnación 'real' o convincente de lo imaginado. Aunque a veces podría dirigirme específicamente a los diseñadores de teatro, la mayor parte de la guía puede aplicarse tanto a los involucrados en la realización de exhibiciones de museos, a los modelos de efectos especiales para películas como a los ajustes para la animación stop-motion.
A mi modo de ver, el "modelado y modelado" abarca la creación de cualquier elemento del modelo que no se puede lograr mediante métodos de construcción. Es decir, si una forma o parte de una forma no se puede lograr cortando hojas o tiras de material comprado y ensamblando las piezas, significa que tiene que ser moldeado o modelado.Así, por ejemplo, esto incluiría figuras modelo y árboles; Formas de decoración en relieve que son más que recortes; la fabricación de formas especializadas como globos, cúpulas, cuencos, nichos; Muebles blandos como sillones, sofás .. Estoy seguro de que se te ocurre la idea! Algunas de estas cosas se pueden comprar, incluidas figuras o árboles, pero generalmente la probabilidad de que sean "justas" es escasa. Es muy fácil convencerse a sí mismo de que es un buen movimiento si ahorra horas o incluso días de tiempo, por lo que uno debe protegerse contra el 'engaño' a sí mismo al comprometerse con lo que realmente quiere. Sin embargo, vale la pena saber cuáles son las opciones para una serie de formas difíciles, como globos transparentes o cúpulas, por ejemplo, porque créanme que a menos que usted sea un fabricante altamente experimentado, no hay una manera fácil de hacer esas cosas por sí mismo.Se pueden comprar figuras a escala 1:25 y se usan a menudo, pero nuevamente he visto demasiados ejemplos de su uso descuidado en los modelos de diseño de teatros para recomendar esta solución.
También se espera que un diseñador de teatro sea un buen escultor, ¡especialmente un buen escultor de miniaturas! .. y el modelado es tradicionalmente la provincia del escultor. Por esta razón, se deben encontrar formas de mantenerse dentro de la 'zona de confort' en términos de conocimiento y habilidades. ¡No puedes saber y ser capaz de hacer todo! No hay tal cosa como 'hacer trampa' aquí (excepto en el caso de engañarte a ti mismo, como arriba). Lo que cuenta es que has hecho todo lo posible para hacer que el modelo se vea como quieres que se vea, y transmite tus intenciones de diseño, independientemente de los medios que hayas empleado. La mayoría de los escultores "serios" tienen trucos que no les gusta admitir por cualquier motivo y algunos de ellos están incluidos aquí. Pero cualquier método para hacer el trabajo que imagina que un escultor serio puede fruncir el ceño ... ¡probablemente valga la pena!
ENFOQUE GENERAL
La diferencia entre 'modelado' y 'modelado'
Lo principal es que las formas 'orgánicas' con poca regularidad geométrica, como las figuras humanas o los árboles, se modelan más fácilmente, mientras que las formas más aerodinámicas, como las cúpulas o los nichos, se logran más fácilmente mediante la conformación controlada. El modelado es generalmente aditivo, generalmente comienza con un soporte, luego agrega una cantidad de material blando, luego agrega más, etc. El modelado es 'empujar un material blando' hasta que esté donde quiere que esté. La conformación, al menos del tipo que hago con los materiales que he elegido, es generalmente sustractiva ... la forma generalmente comienza como un bloque que luego le quitan partes sucesivas hasta que la forma deseada es todo lo que queda. Una de las principales consecuencias de esta diferencia es que el modelado generalmente se puede realizar un seguimiento si se comete un error, mientras que la conformación generalmente no puede. Si se agrega demasiado material de modelado o si termina en el lugar equivocado, se puede quitar o mover, mientras que si se extrae demasiado al moldear madera o espuma, no se puede volver a colocar. Por esta razón, el modelado se siente más libre, hay espacio para la improvisación y el azar, y hay espacio para tomar riesgos y cometer errores, ya que estos pueden eliminarse si no funcionan. De hecho, el modelado tiene que progresar de esta manera. Por otro lado, la configuración necesita una "mentalidad" diferente ... necesita ser más anticipada y debe estar bien planificada, dejando poco espacio para la oportunidad o el experimento.
Elecciones de material de modelado.
De todos los materiales para modelar disponibles en la actualidad, la arcilla natural sigue siendo el más confiable y versátil, además de ser el más barato en gran medida.En su estado fresco, es uno de los más suaves, más suaves, y se puede hacer más "líquido" muy fácilmente, por lo que puede ser casi "manchado" cuando está fresco, y las capas sucesivas se fusionan entre sí fácilmente. A medida que pierde agua, se reafirma, lo que permite un modelado más detallado e incluso un tallado fino en la llamada etapa de "cuero duro". Pero a medida que se seca, también se encoge y se agrieta, las formas pequeñas son muy frágiles cuando se secan si se dejan sin encender, y las formas más grandes son pesadas ... así que, desafortunadamente, no es adecuado para hacer modelos. Pero se han desarrollado varios materiales de modelado diferentes que permanecen en un estado blando y viable durante mucho más tiempo o se endurecen por sí solos. Tienen un rango de propiedades diferentes, pero básicamente se pueden agrupar en tres categorías (aunque algunos se superponen más de) uno). Por cierto, a partir de ahora solo voy a decir "arcilla" en lugar de "material de modelado" como término general.
Existen las arcillas de plastilina que permanecen blandas y realizables casi indefinidamente, incluso después de una larga exposición al aire. La mayoría de ellos no pueden hacerse duros y duros. Por lo general, su base es un aceite o cera (al menos algo que no sea agua) y un relleno, como arcilla natural o talco finamente pulverizados. Algunos ejemplos son: cera para modelar, plastilina, Chavant, plastileno, etc. Las arcillas poliméricas como Super Sculpey pueden endurecerse y pertenecer más adecuadamente al tercer grupo, pero si no se hornean, seguirán siendo factibles durante al menos tanto tiempo como la plastilina. En mi experiencia, el modelado de cera es el líder de este grupo ... a temperatura ambiente firme pero se suaviza rápidamente, no se pega a los dedos, se puede alisar con herramientas calientes.Muchas ceras pueden fundirse en un estado líquido para ser vertidas en una forma (solo algunas latas de plastilina, como la marca American Van Arken). Aquí en el Reino Unido, el tipo de plastilina "Newplast" en bloques largos es probablemente la arcilla más fácil de obtener, y relativamente barata a un promedio de £ 1.80 por 500 g. Es fácil de modelar, aunque cuando es muy blando lo encuentro demasiado pegajoso ... se atasca con los dedos y no es ideal cuando se imprime con herramientas de texturizado, etc. Sin embargo, es importante que la plastilina acepte capas de pegamento de madera Pva, que endurecen Superficie y dejar que se pinte. El pegamento de madera Pva se contrae mucho a medida que se seca, por lo que generalmente no hay peligro de perder detalles en el modelado, incluso después de más de una capa.
Las ceras para modelar, las plastilinas y las arcillas poliméricas tienen diferentes durezas. Al menos, algunas marcas sí. Arriba hay dos tipos de cera para modelar, la marrón muy suave como la arcilla natural y la blanca mucho más firme. Para obtener más información sobre cómo trabajar con estos, consulte Cera de modelado en la sección Materiales / - modelado .
Hay una diferencia significativa, pero sutil, entre las ceras de modelado y las plastilinas en términos de su comportamiento en la superficie cuando se modelan, que algunos pueden encontrar bastante cruciales, pero otros no. Es un poco difícil de describir, pero en general las ceras de modelado tienen menos elasticidad, lo que significa, por ejemplo, que si imprime un palillo de cóctel contra la superficie, obtendrá un surco exacto con bordes bastante duros. Si haces lo mismo con la plastilina (y especialmente con Super Sculpey, que es aún más elástica), también obtendrás un surco exacto, pero los bordes serán más redondeados porque el material se ha reducido un poco. En otras palabras, las plastilinas y las arcillas poliméricas son un poco más gomosas, y esto puede ahorrar tiempo si busca suavidad. Pero, por otro lado, significa que estos materiales tienen un 'retroceso' significativo, una pequeña resistencia a ser empujado, lo que puede hacer que los detalles muy finos y agudos sean un poco más difíciles. En general, las ceras de modelado más suaves son similares a las de la arcilla natural, ya que en realidad no tienen ningún "retroceso".
Para volver a los tres tipos básicos de arcilla ... la segunda categoría son los materiales de secado al aire que todos comparten con agua, en lugar de aceite, como portadores y estos se endurecerán a medida que el agua se evapore. Dado que parte de su contenido se pierde de esta manera, se encogerán ... ¡y algunos de ellos se encogerán y se agrietarán gravemente! Algunos ejemplos son: arcilla natural, Paperclay, Newclay, Claydium, Das, etc. Muchos tienen una textura fibrosa que ayuda a mantenerlos juntos pero a menudo dificulta los detalles finos. Algunos son ligeros, otros son bastante pesados. Pricewise son muy buenos; ¡Después de la arcilla natural algunas son las arcillas más baratas alrededor! Por lo general, solo uso las arcillas a base de pulpa que se secan al aire si quiero construir una forma de modelado de núcleo simple de manera fácil y económica, pero solo si no me molesta el agrietamiento o el tiempo que tardará en secarse.
La categoría final incluye aquellas arcillas que se fijarán o "curarán" como resultado de una reacción química, producidas ya sea por dos partes reactivas que se mezclan juntas o por calentamiento. Los ejemplos son ... Milliput (masilla epoxi de 2 partes), Green Stuff, arcillas poliméricas. Mis preferencias firmes de este grupo son dos, Super Sculpey y Milliput. Son materiales muy diferentes para modelar y los uso para propósitos muy diferentes.
Super Sculpey (que es el nombre completo de la marca para este tipo, desafortunadamente, ¡no solo me entusiasma!) Es casi tan suave y fácil de modelar como una cera de modelado suave y no tan pegajosa para los dedos. No se adhiere a sí mismo tan fácilmente como la cera para modelar suave o la arcilla natural, pero lo hará con solo un poco de persuasión adicional. Lo prefiero para modelar formas de tamaño mediano que necesitan una combinación de detalle de superficie y suavidad ... por ejemplo, una cabeza de títere con cabello esculpido ... porque me resulta mucho más fácil lograr contornos suaves que cera, pero al mismo tiempo muy Las texturas detalladas se pueden lograr imprimiendo con herramientas de texturizado. Super Sculpey puede modelarse fácilmente en capas, calentándose entre ellas. Más sobre esto se incluye más adelante cuando se habla de figuras modelo. La única característica de Super Sculpey que no me gusta es su translucidez muy leve que a veces hace que sea difícil juzgar los detalles de la superficie. Hay más sobre Sculpey en la página de resumen que he incluido en la sección de Materiales / - modelado . A continuación se muestra un ejemplo de una pequeña forma de pez que tuve que hacer en Sculpey, que necesitaba ser horneada y encajada en una curva, así que tuve que armar un soporte de cartón curvo para modelarlo. Las formas pequeñas no tardan tanto en hornear, por lo que en este caso el cartón sobrevivió a la pistola de aire caliente.
La principal distinción de Milliput es su dureza una vez que está completamente curada, mucho más dura que una arcilla polimérica. Lo uso para formas pequeñas o delicadas que realmente quiero que duren ... pequeñas, porque Milliput es más caro que Super Sculpey. Es mucho más difícil modelar libremente, ya que tiene demasiados 'push-back'. Las dos partes componentes de Milliput deben mezclarse en cantidades iguales y la ventana para modelar antes de que Milliput se vuelva demasiado dura es de 1 a 1.5 horas. Para obtener más información sobre Milliput, hay un resumen en el Léxico alfabético o ahora un artículo más extenso en la sección de Materiales bajo el modelo .
Solo por el gusto de hacerlo, por interés y para aquellos de ustedes que están realmente preocupados por los precios, aquí hay una comparación que hice antes (actualizada en mayo de 2017). He tomado los precios de la tienda de escultores Tiranti en Londres, que sé que son bastante normales o "razonables". ¡No es el más barato pero ciertamente no el más alto! He comparado el precio por kilo, incluso si los materiales no están normalmente empaquetados en esta cantidad y si hay un rango de precios, refleja el precio más barato para cantidades más grandes:
Arcilla natural £ 0.50 - £ 1.30 por kg £ 12.46 por 25kg, £ 6.49 por 5kg
Newclay £ 1.26- £ 2.05 por kg £ 15.88 por 12.6kg, £ 9.22 por 4.5kg
Newplast £ 3.92 por kg £ 1.96 por 500 g, 10% de descuento en 20 paquetes
Claydium £ 4.18 por kg £ 2.09 por 500g.
Plastilin (Flints) £ 7.53 por kg
Scopas White Modeling Wax £ 10.71- £ 14.30 por kg £ 53.54 por 5kg, £ 7.15 por 500g
Chavant £ 10.89 por kg £ 9.90 por 907 g
Cera para modelar terracota £ 12.54 - £ 16.32 por kg £ 62.70 por 5 kg, £ 8.16 por 500 g
Milliput Standard £ 20.72 por kg £ 2.35 por 113.4g
Super Sculpey £ 25.48 por kg £ 11.57 por 454 g
Blanco Fino Milliput £ 45.94 por kg £ 5.21 por 113.4g
Beesputty (beesputty.com) £ 51.60 por kg £ 5.16 por 100 g
Cosas verdes £ 169- £ 258 por kg £ 10.14 por 60 g, £ 5.16 por 20 g
El principio de 'limitación controlada'
Esta no es una frase "oficial", pero me he reunido para ayudarme a pensar en ello. Es un principio detrás de toda creación exitosa, pero se aplica particularmente al modelado y la configuración. Me hace pensar en la "limitación de daños" y evoca una escena cinematográfica de soldados que construyen una barrera fuerte alrededor de una bomba para contener la explosión. Quizás 'contención' lo expresaría igual de bien.
Recuerdo estar siempre muy impresionado y aliviado por igual, al escuchar las formas en que los escultores hacen que sus vidas sean más fáciles. Por ejemplo, hacer un bloque de madera primero en una forma de perfil rugoso de toda la cabeza, para definir los límites ... o más bien para eliminar lo que uno estaba seguro que uno no quería primero ... antes de continuar. Trabajando en la otra dirección (es decir, construyendo en lugar de quitar), me impresionó cuando vi el método de pegar clavos largos en una cabeza de arcilla emergente para establecer las posiciones de los puntos clave en la superficie eventual.
Pero deje a un lado los escultores por el momento. Sin duda, ¡los artesanos son mejores para encontrar formas ingeniosas de hacer sus vidas más fáciles! La foto de abajo ilustra una técnica encantadora llamada trineo que todavía es conocida por algunos yeseros tradicionales, utilizada para crear formas de perfil particularmente para cornisas de pared. Después de que se haya desbaseado un poco del volumen básico al usar yeso grueso, se forma una capa de yeso más fino arrastrando un perfil de metal cortado a lo largo del mismo que recoge y elimina el exceso.
Otro ejemplo de una forma más compleja es el del maestro de escuela / creador de modelos Thomas Bayley en su verdaderamente precioso libro El arte de hacer modelos , publicado por última vez en la década de 1970. Aquí muestra cómo abordar las alcobas y las cúpulas interiores haciendo primero una forma positiva de la que se puede tomar un molde de concha. Recomienda hacer la forma principal de lo positivo por medio de lo que él llama "correr con una plantilla".
Estos métodos pueden ofrecer una solución manejable si uno tiene tiempo y paciencia, pero de ninguna manera son fáciles de lograr, ¡ni siquiera el primer ejemplo! Uno también necesita un poco de habilidad y práctica. Los incluyo aquí porque son más importantes como ejemplos del tipo de pensamiento que uno debería hacer. Pensando en términos de plantillas que controlan el material y limitan el 'daño', pero también 'pensando en negativo', que habrá más. acerca de mas tarde
Todos estos métodos de control se aplican para hacer formas a gran escala y están diseñados para ser precisos, ya sea de línea, suavidad o detalle. Cuando se trata de modelar en una escala más pequeña, se necesita mucha menos precisión ... a menudo se puede salir con una buena "sugerencia" en lugar de una descripción realista. Esto, junto con el hecho de que cosas como el peso y la integridad estructural no son tales problemas a una escala más pequeña, significa que las soluciones para modelar formas o crear formas pueden ser más libres y variadas, es decir, no vinculadas a los métodos escultóricos convencionales.
Por ejemplo, a continuación, estoy modelando una figura directamente sobre un dibujo, sin usar una armadura. La idea con esto es que la mitad delantera completa está modelada, el material se endurece, después de lo cual la mitad trasera puede continuar directamente sobre ella. La gran ventaja aquí es que el dibujo impone límites claros, es decir, es casi imposible no entender correctamente las proporciones y la forma de la figura si se mantiene el dibujo.
Estoy usando Super Sculpey aquí, una arcilla polimérica de color carne que, como he dicho, es una de las más suaves y maleables. Se endurece con calor, lo que significa que la forma habitual es hornearlo en un horno normal (130 grados centígrados, c.15 minutos por cada 6 mm de espesor utilizado), pero también se puede endurecer bastante bien con una pistola de aire caliente. , que es mejor para la tarea aquí. Sin embargo, al calentar la figura, hay que tener cuidado de que la plantilla de papel no comience a doblarse demasiado con el calor. Normalmente sugeriría tener el papel pegado a una tabla, pero es mejor si el papel no lo está, porque entonces es más fácil desprenderse de la primera mitad al horno sin dañarlo.
La desventaja de este método de "modelado plano en una plantilla" es que, obviamente, funciona mejor para formas que se mantienen principalmente en un plano, como en esta figura "destacándose". Es de gran ayuda tener copias del dibujo cerca del modelado, como se muestra a continuación, y es bastante esencial elaborar una vista lateral clara para poder verificar el grosor que se está formando. Como mencioné, un escultor convencional no trabajaría de esta manera, argumentando que uno no puede tener el mismo sentido de la tridimensionalidad global y el equilibrio de la figura mientras trabaja. Pero a los efectos de sugerir figuras en un modelo, ya sea que estén ahí como personajes en el drama o las características de la arquitectura, creo que los beneficios de poder mantener una plantilla superan las deficiencias.
No estoy sugiriendo que todo el trabajo de figuras modelo se pueda hacer de esta manera. Normalmente, un escultor construye una figura modelada en una armadura, que es un soporte esquelético para la figura generalmente fuera de alambre, y tiene sentido hacerlo incluso a esta pequeña escala. Lograr la armadura correcta es más de la mitad de la tarea, al menos en términos de importancia. Una buena armadura no solo está ahí para el apoyo estructural, sino que también debe ser lo más lejos posible como guía sobre dónde colocar la arcilla. Debe imponer cierto control. Las armaduras de figuras pequeñas a continuación son las que he presentado en mi libro, pero luego describo un método más rápido cuando observamos más de cerca las figuras. Los de abajo están hechos de latón soldado e incluyen dobles espesores de latón en las piernas y brazos, pero se rompen en las uniones para que puedan doblarse en los puntos correctos. También incluyen placas planas (en calce de latón) que representan el torso y la pelvis, que aunque no son estrictamente necesarias para el soporte, son invaluables para mantener la sensación de la forma del torso y la pelvis mientras se modela.
A continuación se muestra una secuencia más completa de fotos que ilustran el uso de "controles" cuando se conforma una espuma suave y la utilidad a veces de tener una forma de "núcleo" más difícil de modelar. Para esta tarea tuve que hacer un modelo a escala 1: 6 de una chimenea decorada, incluyendo dos grandes esculturas de peces a cada lado. Esto fue para una película que aún está en producción, por lo que, lamentablemente, los derechos de autor me impiden mostrar las formas de peces completas hasta que salga la película, pero puedo mostrar lo suficiente para ilustrar el proceso de modelado. Debido a que los peces debían ser simétricos, decidí hacer la misma forma de base para ambos con espuma de poliestireno, cortando una forma de plantilla primero de Pvc para una y usándola para darle la vuelta a la otra. A continuación, he asegurado la forma de la plantilla a un bloque de espuma de poliestireno con cinta adhesiva de doble cara, que la sostiene firmemente mientras da forma, pero que luego se puede separar fácilmente.
Se pueden utilizar cuchillos y herramientas de raspado de madera para acercarse al borde de la forma de la plantilla.
.. pero prefiero usar un bloque de lijado y más 'control' para llegar a la línea. He hecho un bloque de lijado redondo a partir de un trozo cortado de tubo de cartón grueso (el que se usa para rollos de alfombra o tapicería) con papel de lija grueso de 60 grs adjunto.
Los lados del bloque de lijado están en ángulo recto, por lo que si tanto la forma como la lijadora se mantienen contra la superficie de trabajo mientras se lija, al menos los bloques de base para cada forma saldrán iguales.
Luego lijé (o rasgué) estos a mano alzada, pero ambos al mismo tiempo ... es decir, un poco fuera de uno, luego lo mismo de otro ... hasta que alcancé la forma correcta de abajo. Desafortunadamente, en este caso no tomé una foto entre los dos, pero el mejor paso siguiente sería dar forma a la superficie superior en cada bloque antes de hacer cualquier otra cosa, porque esta pendiente se puede comparar fácilmente. Después de usar principalmente una lima de madera gruesa, terminé el formulario de abajo con un pequeño trozo de papel de lija grueso. Empecé a presionar la primera capa de arcilla (en este caso, estoy usando Super Sculpey) en la espuma de poliestireno. Debido a que Sculpey realmente no quiere atenerse a la espuma de poliestireno, al principio era importante trabajarla de manera delgada para asegurar un recubrimiento estable antes de agregar más.
A continuación, he construido una buena capa uniforme para el modelado de los detalles de la superficie. Hacer una forma de núcleo de espuma de poliestireno de bloque como esta tiene una serie de ventajas ... significa que la forma modelada tiene una base más controlada, como he dicho, al igual que las armaduras de alambre;proporciona una base firme para presionar contra, especialmente si los detalles de la superficie se logran al presionar o imprimir, sin el temor de que la forma general pierda su forma; economiza en material de modelado (algunos, como Sculpey o Milliput, son caros en comparación con la arcilla natural); y reduce el peso, sin que la forma sea mucho más débil.
Una nota de precaución sin embargo! .. Modelé estos peces en Super Sculpey y no tuve que endurecerlos porque estaba haciendo moldes y moldes a partir de estos prototipos. Calentar una capa muy delgada de Super Sculpey en espuma de poliestireno (con una pistola de aire caliente) puede distorsionar la forma de espuma de poliestireno si se calienta demasiado. Si está utilizando este método para una sola vez en la que necesita una superficie dura permanente, lo más probable es que esté bien una capa Sculpey más gruesa (entre 5 y 6 mm), ya que la espuma de poliestireno estaría parcialmente aislada. De lo contrario tienes que usar Milliput u otra arcilla autoendurecible.
Más adelante, en la sección "Cómo hacer formas curvas en espuma de poliestireno", demuestro otro método para controlar una forma utilizando lijadoras con formas especiales. Estas no son cosas que uno puede comprar, pero se pueden hacer fácilmente. Descubrí que solo se necesitaba una tira delgada de papel de lija para lijar espuma de poliestireno (o la espuma de poliuretano de Kapa-line foamboard que verás más adelante). Si esta tira se apoya en una forma, significa que el área de espuma lijada tomará gradualmente esa forma y esto funcionará tanto para las formas convexas como para las cóncavas.
Desarrollando el 'ojo del escáner'
Algunas personas son buenas para mirar un tema, ya sea de pie delante de ellas o grabadas en una foto, luego mirando la copia que están haciendo y reconociendo cómo difieren las dos ... es decir, qué es exactamente lo que se debe agregar o quitar de su copia y donde. Por lo general, es algo que han adquirido y desarrollado a través de mucha práctica para mirar las cosas, por lo que es una habilidad que los diseñadores de teatro en particular ya deberían tener y estar particularmente dispuestos a desarrollar. ¡Es fundamental ser capaz de modelar una semejanza! Creo que simplemente mejorar tu habilidad para mirar y comparar cosas objetivamente es el paso más importante para adquirir habilidad para esculpir. Por ejemplo, la próxima vez que estés en un tren, compara las formas de las cabezas que ves a tu alrededor. Trate de estimar cómo están las frentes de las personas grandes en relación con sus cabezas en general. ¿Son las manos más grandes que las caras? ¿Es la longitud de una nariz aproximadamente igual a la distancia desde ésta hasta la parte inferior de la cara? ¿El espacio entre los ojos es igual a la longitud de un ojo? Estas son cosas simples que puede probar, puede idear sus propias preguntas y este tipo de búsqueda consciente no dejará de mejorar sus habilidades si lo practica cada vez que tiene un momento libre.
'Pensar en negativo' o acercarse al formulario como un vacío para ser llenado
Hasta ahora no he incluido los métodos de fabricación de moldes y fundición dentro de esta serie porque son más especializados, otro tema en sí mismo, y ya he escrito un resumen general de los Principios básicos para principiantes: la elaboración de moldes y la fundición explican cuáles Se puede encontrar en Métodos / - Fabricación de moldes y fundición . Pero incluyo este breve ejemplo aquí porque ilustra un enfoque diferente para hacer un formulario. Es un método de creación de formas que se remonta a un largo camino y ahora es una parte integral de nuestra tecnología. Estoy seguro de que la mayoría de las personas son conscientes de sus principios, pero casi exclusivamente en el contexto de "hacer muchas copias de algo", lo que de alguna manera impide que se reconozca como una solución para hacer formas individuales.
¡El desafío de hacer un modelo de baño es un muy buen ejemplo de lo que estoy hablando! La mayoría de las veces solo necesitamos uno, y sabemos que idealmente debería ser lo más delgado posible, por lo que nuestro pensamiento se canaliza automáticamente en la dirección de tratar de construir la forma en un material delgado pero flexible. Esto estaría bien si las curvas y pendientes de la forma fueran tan simples. Sin embargo, si primero pensamos en la forma esencial como sólida, de modo que, en otras palabras, comencemos con una plantilla de forma tridimensional, se puede lograr mucho más.
Estas dos fotos son suficientes para ilustrar el método. He hecho la forma de baño 'prototipo' utilizando la espuma de la plataforma de Kapa-line (de la cual hablaré más adelante), pero la espuma de poliestireno también lo habría hecho. Anteriormente, para la forma del pez, utilicé una plantilla de forma para guiar el bloque de lijado, mientras que esto requiere dos para establecer los límites de la parte superior e inferior de la forma. Estos solo deben fijarse en las posiciones correctas a ambos lados de un bloque de espuma en bruto y el exceso de espuma se lija hasta los bordes de ambas plantillas. ¡Encontrar las posiciones correctas para las plantillas, a ambos lados de un bloque, no es tan simple! La mejor manera es fijar primero la plantilla más grande a la espuma y lijarla utilizando un bloque de lijado en ángulo recto (como el pez). Esto dará una indicación mucho más clara de dónde se debe colocar la plantilla más pequeña en el otro lado. El lijado puede ser completado.
Cubrí la espuma con polifila y la lijé hasta obtener un molde de yeso. En este caso, hice la forma del baño hueco mediante un proceso bastante simple conocido como fundición por absorción . El principio detrás de esto es que el molde de yeso absorberá agua de un material líquido que lo llena, lo que significa que el material forma gradualmente una piel más dura al lado del yeso. El material aún líquido restante se puede verter fuera del molde dejando una capa delgada que se deja secar. Esto se contrae un poco ya que se puede sacar fácilmente.Es el método utilizado, a escala industrial, para fundir vajilla con arcilla de deslizamiento. He usado una forma especial de papel maché líquido llamado Liquache que no está disponible en el Reino Unido (pero he incluido una fuente en mi lista de Proveedores ). Una alternativa sería utilizar el método más familiar: el amado 'globo para pegar' uno ... de empapelar el interior del molde con pequeños trozos de papel de periódico y pegamento. La superficie del molde tendría que ser Vaselined primero sin embargo. De hecho, si la capa delgada se construye de esta manera, no hay necesidad de hacer el molde negativo en absoluto ... podría construirse en la forma de prototipo, siempre que sea lo suficientemente fuerte.
GUÍA PRÁCTICA
Haciendo figuras modelo
Supongamos, por el momento, que hacer figuras en escala tridimensional para habitar un modelo a escala tridimensional es bueno, ¡antes de discutir los pros y los contras de tener que hacerlas! Lo primero que se necesita es información. Necesitamos saber qué aspecto tiene la figura humana y, lo que es más importante, qué aspecto tiene a escala 1:25. Cuando estoy modelando en escala 1:25, trabajo a partir de hojas de referencia visuales como estas. Por esto, me he tomado la molestia, no solo de encontrar los modelos más generales, de apariencia más clara y auténtica para las proporciones y detalles de la figura humana, sino que también los he ajustado todos a la escala 1:25. No significa que toda la referencia visual que tengo tenga que estar en escala mientras tenga esta base.
Por estas He mirado en varias fuentes .. libros de anatomía para los artistas, los sitios web de referencia figura, libros de medicina .. pero las referencias visuales que he encontrado más útiles han venido de los artistas digitales fiables como www.selwy.comUno puede por lo general diga de un vistazo si el artista realmente entiende las figuras, y la superficie gris o marrón neutra de una escultura digital es mucho más fácil de leer que incluso las mejores fotos de figuras reales.
Antes de que uno pueda comenzar a modelar, se necesita una armadura. Como se explicó anteriormente, la armadura soporta el material, pero también debe servir como una guía de modelado. En mi publicación de marzo de 2013, Modelando figuras a pequeña escala , proporciono una explicación paso a paso de cómo hacer la armadura simple con un alambre de jardín torcido a continuación.
La plantilla que es útil como guía de tamaño durante el proceso también se incluye en la publicación. La superficie retorcida del alambre tiene una utilidad adicional, ya que le da más "diente" para que la arcilla se adhiera.
En mi opinión, es mucho más fácil modelar una figura a esta escala cuando está 'disperso', es decir, tendido como una estrella de cinco puntas, manteniendo las áreas de las articulaciones libres hasta casi la última. De esta manera es más fácil dividir y equilibrar las masas de cuerpo y extremidades, obteniendo primero una simetría. Super Sculpey se presta especialmente a esto porque, en primer lugar, se pueden aplicar cantidades muy pequeñas solo para poner algo de masa en el esqueleto, y éstas pueden fijarse rápidamente con la pistola de aire caliente antes de colocar otra capa en la parte superior. No importa cuántas veces la misma porción de figura se someta a la pistola de aire caliente por capas sucesivas siempre que no esté demasiado cerca (es decir, no más cerca de unos 5 cm) o que permanezca demasiado tiempo en un punto. O la figura o la pistola de calor necesitan mantenerse en movimiento ... pero lentamente, no agitadas.
Milliput es el siguiente mejor material alternativo para usar, y algunos pueden preferirlo. Lo he usado en parte de la figura de arriba a la derecha y para toda la etapa intermedia a continuación. Milliput es una masilla epoxi de 2 partes, y las partes deben mezclarse en cantidades iguales antes de su uso. Después de mezclar bien, uno tiene entre 1-1.5 horas para trabajar con él antes de que sea demasiado difícil de modelar. Una ventaja sobre Sculpey es que es mucho más fuerte, especialmente cuando se hacen formas muy delgadas y es mucho más pegajoso. Pero por esta razón no me gusta tanto como se adhiere a los dedos y hace que el modelado de detalles a veces sea difícil. Tiene mucho más "retroceso" que Sculpey, especialmente después de solo media hora. También hace que el proceso de construcción en etapas sea bastante largo porque se necesitan unas pocas horas antes de hacerlo.s seguro para modelar la siguiente capa.
Herramientas de modelado
Para modelar figuras a esta escala, la cuestión de las herramientas no es importante. De hecho, a menudo solo uso un palillo de cóctel y un agitador de café Starbucks. Básicamente es suficiente tener algo finamente puntiagudo y algo plano.
Pero si encuentra que está haciendo una buena cantidad de modelos y cosas más grandes, aquí tiene una selección de las herramientas compradas más útiles. Los cuatro de la izquierda son estándar para modelar en arcilla y uno puede obtenerlos en plástico o madera. En el centro hay dos hechas de madera de nogal y a la derecha de éstas hay una herramienta de estampado. Esto es útil porque tiene dos puntos redondeados de diferente calibre. La herramienta de modelado dental de metal que se encuentra a la derecha es un ejemplo de una gama de herramientas de modelado fino que se pueden adquirir a un precio muy económico (incluso en tiendas de £ a veces). Para facilitar el modelado, puede ser muy importante tener al menos una de las herramientas de "bucle" que se muestran a su lado. Esto hace posible eliminar material en lugar de simplemente desplazarlo.
Pero también se puede lograr mucho usando herramientas que no están diseñadas para modelar, especialmente cuando se trata de efectos de superficie. A continuación se muestra la parte de fuego para la chimenea mencionada anteriormente, modelada en Super Sculpey. Un cepillo de cerdas de plástico y un cepillo de pintura de cerdo eran perfectos para dar a la madera quemada y las brasas una textura de superficie adecuada.
Otras herramientas de texturización útiles se pueden hacer de formas naturales como esta porción de piedra nectarina o modeladas y horneadas en Sculpey. La forma a la derecha, que fue diseñada para imprimir un patrón de corteza de árbol, se modeló en una hoja de cuchilla de corte para que pudiera encajar en el mango.
Muebles blandos
En lugar de modelar la forma de un sillón o un sofá de barro ... esto es posible, especialmente para las cosas viejas descompuestas que tienen cualquier forma excepto 'aerodinámico', pero pueden llegar a ser bastante pesadas. hazlos. Tome este viejo Chesterfield de cuero como un ejemplo de quizás el más ambicioso, junto con algo más simple. El foamboard de Kapa-line tiene una espuma de poliuretano en el interior que es bastante densa y fina en comparación con la espuma de poliestireno en el foamboard regular y el papel de recubrimiento se puede retirar fácilmente sin dañar la superficie de la espuma. Por lo tanto, la espuma se puede utilizar como un material de lámina versátil por derecho propio.
Desafortunadamente, no tengo fotos de "hacer" para estas, pero el proceso es simplemente el de cortar las piezas constituyentes (asiento, respaldo y brazos) como formas recortadas de espuma planas primero, y luego darles forma a partes de ellas antes. o después de que todos estén juntos. Para dar una mejor idea, aquí está el dibujo que utilizo como una guía de escala para hacer el pequeño sillón.
Ambos muebles fueron hechos completamente de espuma, excepto las patas. Además de la ventaja de que las arenas de espuma Kapa-line se unen fácil y suavemente, se adhieren muy bien con el superglue y, debido a su superficie porosa, aceptan cualquier tipo de pintura muy bien ... ¡incluso tinta o acuarela! Si se pinta con estos o con acrílico muy fino, la superficie se verá mate, incluso aterciopelada, con un ligero diente como tela de tapicería. Pero es fácil hacerlo brillar, como lo he hecho con el cuero Chesterfield, dándole más de una capa base de acrílico y terminando con un limpiador líquido para zapatos.
Aquí nuevamente están las sillas hechas de plástico con tiras de estireno del artículo anterior sobre la construcción Fina . Los cojines de las sillas son de espuma Kapa-line y he hecho incisiones con un lápiz.
A continuación se encuentran recortes de espuma pegados a piezas de muebles de PVC listas para ser lijadas en formas de tapicería más redondeadas (es más fácil lijarlas una vez que están fijas).
Por el característico efecto de "acolchar" en el Chesterfield, más bien conocido como abotonar , creo, simplemente marqué el patrón antes de pegar las piezas y formé las muescas presionando en la esquina de una pequeña regla de metal. Para las piezas de mayor escala debajo, marqué el patrón, tallado en parte con un escalpelo y redondeado con una tabla de lijar.
Si la superficie está cubierta con papel de cola de Pva diluido o incluso un rollo de cocina suave, se puede colocar encima y empujar en el patrón para obtener un efecto de tela.
Haciendo formas curvas en espuma de poliestireno.
Normalmente uso la forma azul más común de espuma de poliestireno que viene en hojas de 2,5 cm de espesor (aunque también se pueden encontrar hojas más gruesas). También hay otros tipos de espuma de poliestireno, diferenciados por el color. El rosado aquí es más fino y el verde más grueso.
Elegí uno de los ejemplos más simples primero para subrayar el principio básico de usar recortes de plantilla para controlar la conformación de la espuma. Esto es solo un pequeño paso desde el ejemplo anterior de la forma del pez, y es muy similar al ejemplo de la forma del baño, pero creo que ayudará a hacer el ejemplo más complejo de la forma de "cúpula" que sigue a poco mas claro
Esta secuencia está tomada de otro artículo sobre la formación de espuma de poliestireno en la sección Métodos . En él describo la creación de formas simples de 'media columna' como parte de una estructura compuesta, y a continuación se encuentra uno de los resultados finales.
El primer paso para hacer esto fue cortar un pedazo de Pvc que representa las dimensiones de la base de la media columna (uso Pvc por costumbre, pero el cartón también se puede usar siempre que sea más resistente que el poliestireno cuando se lija). He fijado las plantillas de base firmemente en la espuma con cinta de doble cara, pero se pueden separar fácilmente. A continuación, lijé hasta la plantilla utilizando el bloque de lijado en ángulo recto que se muestra arriba.
Después de esto adjunté un semicírculo de PVC en cualquier extremo, nuevamente con cinta de doble cara. La mayor parte de la parte que necesita ir puede cortarse con un cuchillo si se tiene cuidado, pero luego es sencillo usar el bloque de lijado para lijar hasta la curva, siempre que sea más largo que la pieza en sí, de modo que los dos puedan "detenerla". semicírculos.
El principio detrás de hacer una cúpula regular en espuma es similar, ya que implica la configuración de formas de plantilla, pero esta vez permanecen dentro de la forma en lugar de estar unidas temporalmente afuera. El método es adecuado para cualquier número de variaciones de forma. Las líneas débiles de las inserciones de plástico son casi perceptibles debajo de la superficie de la cúpula terminada debajo.
La siguiente secuencia de fotos muestra una forma con una ligera variación en la forma de la cúpula regular, pero servirá para ilustrar. El primer paso es cortar las formas de PVC que proporcionarán los "bordes de control" o los límites de la forma. Como he dicho, estas partes se mantendrán dentro del formulario.
Esta forma en particular necesitaba ser más "píldora", es decir, un poco más larga que una esfera, así que primero tuve que hacer una sección plana en el centro, como se muestra a continuación. Para esto utilicé algunas capas de espuma Kapa-line entre las dos plantillas de plástico (hechas de la misma forma que la forma del baño antes, excepto que las dos formas de la plantilla son las mismas).
Cada cuadrante del formulario se construye luego en capas de espuma de poliestireno, fijadas con cinta de doble cara.
Aconsejaría construir capas en lugar de un bloque más grueso porque se puede incluir una plantilla de Pvc en la parte superior de cada capa, para controlar aún más la configuración como se muestra a continuación. Aquí comencé a eliminar el exceso con una lima de madera gruesa, a juzgar por el ojo. Pero hice un
Un par de lijadoras curvas (que se muestran en la última foto), en la misma curva que el semicírculo principal, para lijar la espuma hasta la plantilla 'se detiene' sin problemas. Como dije al principio, la conformación ciertamente debe ser pensada de antemano y bien planificada. El pensamiento puede estar involucrado, pero hacerlo es relativamente fácil, y una vez
un poco practicado abre muchas posibilidades para hacer formas.
Las formas perfectas de "tazón" o cóncavas son mucho más fáciles, y nuevamente utilizan el hecho de que una tira delgada de papel de lija basta basta para lijar a través de espuma de poliestireno. La foto a continuación también está tomada del artículo Formando espuma de poliestireno en la sección Métodos , y muestra la forma casi terminada. Primero inscribí el tamaño del círculo necesario como guía mientras lijaba. Hice la herramienta de lijado con el mismo diámetro, con una tira de c.6mm de papel de lija negro grueso adherida. Cuando la herramienta es presionada contra la espuma y girada, al principio hará una depresión áspera, pero esto se suavizará a medida que continúa. Para obtener más información sobre esto y sobre cómo hacer una forma de alcoba de techo redondo como una extensión de este método, consulte el artículo mencionado.
Modelado liquido
De nuevo, este es mi término de conveniencia para la técnica de "canalizar" un material líquido sobre una superficie, como se podría hacer al decorar una torta, para crear el efecto de decoración en relieve sin el esfuerzo que implicaría un modelado o talla más convencional.
Aquí estoy usando un medio de alivio que he preparado yo mismo. Polycell 'Fine Surface' Polyfilla .. con un poco de agua agregada para hacerlo un poco más líquido. Debe mezclarse cuando sea necesario, ya que la consistencia es perfecta para la tubería de manera uniforme cuando está fresca, pero después de un tiempo (es decir, después de unos días) comienza a volverse un poco grumosa.
El truco principal es colocarlo en una botella de plástico pequeña, apilable y adecuada con una boquilla fina. No es difícil encontrar estos. El de arriba era de una tienda de £ y contenía pegamento brillante, al igual que los de pluma de abajo. He tenido que mezclar bien la polifila con un poco de agua primero en un recipiente pequeño, luego llenar una jeringa de plástico y usarla para transferirla a las botellas. Si no se aplica demasiado espeso, la polifila tarda de media a 1-2 horas en secarse. Prefiero usar esta mezcla de polifila porque encoge el menor de los diversos materiales que he probado. También se seca más rápido y si se necesita un alivio más profundo, se puede aplicar una segunda capa, como lo he hecho con la parte del marco de la imagen en la foto superior.
Idenden Brush-coat, que es un compuesto de texturización comúnmente utilizado en el teatro aquí, también funciona muy bien. Una ventaja de esto es que se puede usar como viene sin dilución y, por lo tanto, mantendrá su consistencia por mucho más tiempo. Pero a menos que tenga acceso a un taller escénico amigable, Idenden será caro porque solo viene en cubos de 10 litros.
Otras posibilidades son ofrecidas por varias pinturas en relieve de tela o un delineador en relieve con pintura de vidrio que se muestra a continuación. Las pinturas en relieve Pebeo 'Touch' se parecen más a un plástico líquido, por lo que se puede "dibujar" con ellas de manera muy uniforme, y hay varios colores que incluyen un buen metal como el oro o el peltre. Es un poco decepcionante que se reduzcan de manera significativa, por lo que no manejan algo como el marco de la imagen, pero son perfectos para la sugerencia de una superficie en relieve. El delineador de pintura de vidrio Pebeo 'Cerne Relief' es un medio más grueso y el tubo pequeño viene con una boquilla mucho más fina, por lo que es posible obtener efectos muy detallados.
Trabajando con malla de alambre
Por lo general, clasifico mi uso de la malla metálica como un método de conformación ... si no se modela incluso, porque también es "empujar un material blando" de alguna manera. Trabajo principalmente con una 'malla de alambre soldado' que se suelda firmemente en cada intersección, de modo que se pueden producir diferentes formas según dónde se corta la malla y cómo se doblan las piezas libres. Es ideal para formas de árboles pequeños, por ejemplo.
Estoy seguro de que muchas otras estructuras se pueden hacer de esta manera ... pero eso es algo para otro día ...
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